Réaliser son sauna personnel.
par sauna.perso        Courrier



Je ne reporte ci-dessous que les correspondances "techniques", "concrètes".

Je n'indique pas les nombreux échanges liés à des idées, projets personnels à l'état d'ébauche, que j'ai eu avec certaines personnes, mais qui n'apportent rien aux internautes qui cherchent plutôt des renseignements concrets pour les transposer dans leurs cas personnels.


 courrier 
  2012
 Question :    Bientôt la vôtre, n'hésitez pas

 Réponse :  
à bientôt

 courrier 
  Avril 2012
 Question :   

Bonjour,
Je suis allé sur votre site conseil pour fabriquer un sauna et ceci m'a bien renseigné, seulement voilà, je cale sur la qualité de bois à mettre au mur.
Pourriez vous m'indiquer quel lambris vous avez mis et où l'avez-vous acheté ?
Merci de tous vos conseils, et avec le temps, avez vous constaté des erreurs que vous auriez commises?
à vous lire
Sylvie
 Réponse :  

Bonjour Sylvie,

J'ai passé beaucoup de temps à faire le site internet, alors ayez la gentillesse de passer un peu de temps à le lire...

Les réponses à vos questions y sont....

Quant à la question sur une éventuelle erreur, la réponse est également donnée dans le site, rubrique courrier des lecteurs, et aujourd'hui, Avril 2012, est inchangée.

Sans raucune,
et croyez bien que je répondrai à d'autres questions que vous me poserez, c'est l'esprit de ce site.
Cordialement



 courrier 
  Aout 2011
 Question :   

Bonjour,

Tout d'abord merci pour la création de ce site très instructif et unique.

Je viens d'acheter une maison et j'ai l'intention d'y créer une salle de bain avec sauna.
Relativement bon bricoleur, j'aimerais construire mon sauna moi même, or j'ai encore quelques craintes à me lancer.
Selon vous, qu'elle est la taille minimum pour un sauna 2 personnes confortable?

Avez vous des retours d'utilisation d'autres matériaux que le lambris pour les parois intérieures (chêne, contre plaqué...)?

Je travaille en ce moment sur les plans de la salle de bain. Je risque donc d'avoir beaucoup d'autres questions d'ici la réalisation.... Si le projet aboutit, je vous ferais un petit topo accompagé de photos pour participer au dévelopement de votre site.

D'avance merci pour vos réponses.

Cordialement,
 Réponse :  

Bonjour,
et merci pour votre visite.

1) vous êtes bon bricoleur ? Alors foncez sans crainte !
Avec des exemples qui existent un peu partout, Internet, des vendeurs indépendants, des grandes surfaces, etc, vous aurez vite fait de vous faire une idée claire du travail, des matériaux, des dimensions... Et si vous avez l'habitude de "bricoler", alors vous ne serez pas freiné par des difficultés de mise en oeuvre.

2) taille minimale
- je vous suggère de consulter physiquement les show room de vendeurs de cabines de sauna, pour vous faire une idée concrète.
- sinon, vous pouvez vous inspirer des plans de cabines du commerce, cela donne une taille confortable, sans plus.
(plus grand, c'est mieux, mais plus cher, donc moins attractif).
- maintenant, dans votre cas, cela sera du sur-mesure, car intégré à la salle de bain.
Il faut un coté d'environ 2 m pour la banquette (une personne couchée),
et pour 2 personnes simultanées, alors comptez au minimum 2 m x 1,6 m :
les 2 banquettes de 2 m en parallèle, séparées par un espace de forme couloir qui accueille le poêle au fond, et la porte en entrée.
Une banquette fait environ 50 cm, et le couloir la largeur de la porte soit environ 60 (ouvrant de 50 cm), d'où 1,6 m.

- bien sûr, il y a le cas de 2 banquettes perpendiculaires, mais dans ce cas, il faut 2m50 x 2m50 (donc une zone morte de 50 cm x 50 cm), pour ne pas se gêner les pieds quand les 2 banquettes sont occupées.

- vous pouvez opter pour 2 banquettes sur 2 niveaux différents, mais cela signifie 2 températures différentes :
c'est très bien pour 1 personne, mais difficile à gérer pour 2.
L'idéal est alors 4 banquettes (2 basses + 2 hautes)

- Maintenant, plus grand, surtout avec de bois de qualité, des éclairages intégrés, fait plus "chic".
Passez quelques week end à profiter des saunas des hotels 5 étoiles (c'est madame qui va être contente!), et prendre les dimensions... Attention néanmoins à la puissance de chauffe qui croit avec le volume.

Donc, à vous de voir selon vos ressources, plans de la maison, la fréquentation envisagée, etc.
Pour rappel, le mien fait 2 m x 1,5 m au sol. Je l'utilise seul, mais j'ai eu l'occasion d'être à 2 assis.

3) bois intérieur :
- lambris en épicéa reste le plus standard.
- il existe aussi d'autres essences, comme le cèdre, etc. Là également, des fabricants de cabines donnent des exemples.
- je ne vous conseille pas d'innover (contre plaqué), car il ne faut pas se louper. Cela serait dommage de voir l'intérieur s'abimer plus vite, se foncer selon le gradient de température, avoir une odeur désagréable...
Nous avons quasiment tous une même idée d'un sauna. Faire quelque chose de très différent peut être "contrariant".

4) N'hésitez pas à me questionner. Si je peux vous être utile, j'en serais très heureux.
Par contre, n'oubliez pas de tout lire de mon site (il est assez long), avec le courrier des lecteurs, etc, pour éviter des questions dont la réponse est donnée...

5) Merci pour votre suggestion d'élargir mon site par votre réalisation.

Cordialement



 courrier 
  Aout 2010
 Question :   

Bonjour,
Super site ! bravo !
Dès que j'aurais fini mon sauna je vous enverrai quelques infos et photos pour agrémenter votre site.
Pour info :
J'ai commandé un four et une porte à la Maison du Sauna (meilleurs prix sur le web) 272 + 59 de port et 645 + 39 de port pour un 6KW.

J'ai aussi trouvé ce site fort instructif :
http://www.blog-sauna.com/tag/fabriquer-un-sauna

QUESTION 1
Quelle huile utiliser pour les lambris ?

QUESTION 2
Pour récupérer l'air chaud à 90 et l'envoyer dans une pièce non chauffée j'envisage de forcer une ventilation (extracteur d'air) vers cette autre pièce une fois le sauna terminé.
Au départ je pensais à un montage compliqué qui prenait l'air en haut et à l'aide d'une gaine VMC redescendait l'air chaud au niveau du sol de l'autre pièce pour chauffer par le bas afin d'être efficace.
Mais au vu du site mentionné ci-dessus, je pourrais me contenter d'une extraction horizontale à une trentaine de cm du sol.
Quel est votre avis sur ce point ?
Auriez-vous un conseil à me donner ?

Par avance merci,
Très chaleureusement,

 Réponse :  

Bonjour,

et merci pour votre sympathique message.

1) je suis preneur des photos, commentaires, références, etc... cela servira certainement pour des internautes qui se lanceront... Encore merci de cet esprit communautaire.
Comme pour Jean-Paul, Marc (et j'attends Thomas...), je peux remettre en forme du texte, convertir en pdf, et dès votre approbation, mettre en ligne.

2) J'avoue que je ne connaissais pas :
http://www.blog-sauna.com/tag/fabriquer-un-sauna

Bon, c'est joliment présenté, mais le bricoleur reste sur sa faim... On est dans le domaine commercial...

3) Si je comprends, vous êtes dans les travaux (poêle et porte commandés). Alors bon courage...

4) Pour répondre à votre première question :
non, les lambris ne s'huilent pas... On conserve ainsi l'odeur subtile du bois, et on ne prend pas le risque de tout gâcher...

5) Pour répondre à votre deuxième question :
Je vais être franc avec vous : ce n'est pas une bonne idée !

5.1) d'extraire l'air va provoquer 3 phénomènes gênants :
- le sauna va être plus difficile à chauffer,
- qui dit mouvement d'air forcé, dit, à terme, dépôt de poussières, marques sur les passages de l'air...
- cela va créer un bruit qui est contradictoire avec détente.

5.2) de plus, l'avantage calorique est minime : vous ne déplacez pas le poêle, mais de l'air.
L'élévation de température de la pièce concernée sera infime, car la séance du sauna dure environ 30 à 40 mn, et son retour à la température ambiante également.
Pour vous en convaincre : mon sauna est mitoyen avec ma salle d'eau. Cette dernière reçoit la sortie d'air chaud (placée en haut), ainsi que l'influence de la porte vitrée : je peux vous assurer qu'après une heure de chauffe, la température de ma salle d'eau n'a pas changé !
Pour chauffer une pièce, il faut une énergie bien plus grande que celle contenue dans un flot d'air chaud pendant une heure.

5.3) Si vous avez une pièce à chauffer, alors, je vous conseille de placer un radiateur électrique, avec son thermostat, tout simplement.
Si vous pensez être limite en installation électrique, vous le couperez durant les séances du sauna.
Vous dissociez les fonctionnements, c'est plus rationnel.

5.4) Pour vous éviter des déceptions, le conseil que je vous donnerai est donc de ne pas compliquer votre installation. Si vous persévérez dans cette voie, alors éliminez la prise d'air au niveau bas : vous perdez environ 80°C par rapport au niveau haut ! (faites l'expérience d'emporter discrètement un thermomètre dans un sauna dans une salle de sport). Il existe un très fort gradient vertical de température. Heureusement, car la bouteille d'eau que l'on place sur la banquette basse ne chauffe pas, ce qui est agréable à boire.

Je finirai pas une note d'humour : si vous voulez vraiment exploiter la chaleur de votre poêle, alors un truc : vous placez des briques au milieu des pierres de lave, que vous placerez dans votre lit pour le chauffer ! On faisait ainsi avec une cheminée autrefois ;+)

Cordialement



 courrier 
  Janvier 2010
 Question :   

Bonjour,
Je voulais d'abord vous féliciter pour votre travail et votre site !
C'est trés intéressant de la part d'un particulier d'avoir ces infos !
Encore merci.
Je voudrais moi aussi me fabriquer mon sauna et j'avais quelques questions à vous poser, les voici :

1/ J'ai besoin d'après mon volume d'une puissance de 6 kW.
J'ai acheté un cable 3G6 carré mais j'ai une longueur de 38 m jusqu'à mon compteur. Est-ce bon ou pas ?

2 / Faut-il protéger le 3G6 qui vient alimenter le poele dans le sauna avec une gaine spéciale haute température ou autre, ou pas ?
Je vois dans vos photos que le cable sort directement comme cela du lambris...
Ne faut-il pas mettre un cache plastique style pour les convecteurs électriques, mais peut-être que cela n'est pas prévu pour la température ?

3/ Vous parlez de surdimensionner la jauge des conducteurs ... C'est quoi la jauge ? Pouvez-vous me l'expliquer avec des termes plus amateur ... Car je suis vraiment novice !! Merci

4/ Concernant l'ampoule et la douille pour l'éclairage, le câble, la douille et l'ampoule sont aussi en apparent dans le sauna et sans protection étanche ou autre ?

Merci pour vos réponses

Encore bravo,

Bien cordialement,


 Réponse :  

Bonjour,

Permettez-moi, puisque c'est la période, de vous souhaiter une bonne année, et que vos projets se réalisent...
Alors, si je peux apporter ma petite pierre à votre édifice, j'en serais très heureux.

Voici mes réponses :

1)
6 kW, réseau monophasé 230 V, récepteur résistif.
Le courant est 6000/230 = 26,1 A.

En fil de cuivre, avec une densité électrique de 5 A/mm2 (valeur courante pour un simple fil), cela donne 26,1/5 = 5,2 mm2.

Mais ce calcul simplissime est incomplet : il faut tenir compte :
-a le nombre de conducteurs, le type de pose (=> échauffement mutuel),
-b la chute de tension tolérée dans la ligne,
-c température ambiante,
-d fil rigide (recommandé en fort courant) ou fil souple,
-e etc...

-a : Si on augmente (et rapproche) le nombre de conducteurs, il faut majorer la section.
En étant à 6 mm2 au lieu de 5,2 mm2, (et que 2 conducteurs dans le même câble) c'est ce qui est fait.

-b : C'est le point important pour le "poseur" lors de l'électrification d'une maison par exemple.
Il existe des abaques (réservées aux spécialistes), donnant la section en fonction de la distance pour N % de chute de tension.
En attaché, un document dont j'ignore la source (récupéré sur un forum de discussion).


Si on reprend ces renseignements pour le câble desservant le sauna, cela donne, pour 3 % de chute de tension max,
une distance de 23 m avec du 4 mm2, 32 m avec du 8 mm2, 56 m avec du 10 mm2.
Attention, la chute de tension s'accumule avec celle présente à l'arrivée sur votre tableau.
En clair, avec du 6mm2, au bout de vos 38 m, votre poêle sera "sous alimenté" de quelques Volts...
Mais il chauffera suffisament quand même !

-c : votre câble sera à la température de la maison, sauf une trentaine de cm qui seront dans le sauna, au niveau bas (passage du lambris à l'entrée du poêle). Cela n'a pas d'influence.

Je vous invite à consulter :
http://www.socomecgroup.com/documentation/documents/Catec-fr.pdf

qui donne plein de renseignements intéressants.

Votre achat de câble n'est donc pas à remettre en cause.


2) Si vous avez du câble R2V, il n'est pas nécessaire de le faire passer dans une gaine ICTA.
Quoi qu'il en soit, cette gaine n'est pas "haute température", car non soumise à la température du sauna.
(et lors même, ce n'est pas un four de cuisine qui monte à des centaines de degrés...)
Si vous avez vu mes photos, tous mes câbles (de tout l'étage) sont en R2V, sans gaine.
Par contre, lors de traversées de murs, cloisons, c'est judicieux de placer un bout de gaine pour ne pas blesser le câble.


3) La jauge d'un conducteur désigne son diamètre, et donc implicitement sa section.
Si la jauge est petite, le diamètre est élevé. Les unités sont anglosaxonnes (AWG: American Wire Gauge)
par exemple une section de 10,5 mm2 est une jauge de 7, une section de 6,6 mm2 est une jauge de 9.


4) Pour l'éclairage, j'ai fait au plus simple, tout en étant en sécurité :
j'ai placé une douille laiton avec corps à la terre. Le câble U-R2V 1000 sort du lambris au niveau de l'abat jour.
Il ne se voit pas, car il est assez court et dissimulé par l'abat jour.
Placé à plus d'un mètre du poêle, il n'y a aucun risque de projection d'eau sur l'ampoule !
Je le rappelle, un sauna est sec, et il n'y a pas de condensation, ni d'humidité...

Cordialement,

et n'hésitez pas à me questionner.


 courrier 
  Février 2009
 Question :    Bonjour,

Je vous avais contacté il y a quelques mois.
Nous nous sommes enfin lancés dans la construction d'une cabane sauna extérieur.
Nous avons choisi sauna plutôt que bania à cause de la différence de prix des poëles.
Quoi qu'il en soit, il est tout à fait possible d'envoyer aussi de l'eau sur les poëles électriques.
La cabane se veut dans le principe russe, c'est à dire qu'elle se compose de 3 pièces :
la salle de repos qui représente l'entrée principale, la salle d'eau et le sauna lui-même.

Pour ceux qui pourraient être intéressés, j'essaie de tenir à jour un blog sur l'avancement de la construction:

http://syl20rrr.space-blogs.com/

Bien amicalement,


 Réponse :  
Bonjour,

merci de m'avoir tenu au courant !

- je m'empresse d'ajouter à la fin de mon site un lien sur votre blog.

- bigre, quel chantier ! une construction de 19,95 m2, quel boulot... Félicitations!
N'hésitez pas à donner le maximum de renseignements pratiques pour faciliter la compréhension à ceux qui hésitent encore...

- quant à votre choix de renoncer à un bania, OK.
Par contre, à chaleur de sauna, d'ajouter beaucoup d'eau sur les pierres augmente d'un coup le taux d'humidité et rend la séance difficile (irritant pour les bronches).
Il vaut mieux, comme cela existe, un système de pulvérisateur : c'est plus régulier. C'est certainement ce que vous envisagez.

très cordialement




 courrier 
  Janvier 2009
 Question :    (...) quel degré d'humidité et quelle température faut-il avoir dans un sauna ? (...)

 Réponse :  
Si vous envisagez un sauna à la maison, c'est que vous connaissez un tant soit peu.
Donc, je ne vous apprendrai rien :
En toute rigueur, le sauna est sec : moins de 10 % d'humidité relative, et 100°C.
En France, l'humidité ambiante est usuellement de 20% à 60% selon... la météo.
Cela s'appelle sauna "humide", mais pourtant, il n'y a aucune trace de condensation dans le sauna.
Inutile d'ajouter de l'eau dans ces conditions, sauf une "louche" sur les pierres, ce qui donne une courte impression de vapeur (à apprécier selon chacun, d'ailleurs).
Température : environ 90° sur la banquette.
en dessous, on ne transpire pas (ou du moins, il faut attendre), et on se fatigue pour rien,
au dessus, il faut être habitué pour apprécier, sinon c'est inconfortable.

Bonnes suées...



 courrier 
  Décembre 2008
 Question :    Bonjour,
J’envisage d’installer un sauna dans la cave mais je n’ai pas de sortie d’air ;
y-a-t-il besoin d’une aération dans le sauna ?
Merci
Jacques V.

 Réponse : Janvier 2009   
Bonjour Jacques,

D'après votre question, vous n'auriez pas de sortie d'air de la cave ?
D'après ce que je sais, il y a besoin de renouveler l'air dans la cabine, d'une part pour brasser l'air durant la séance, et d'autre part pour éviter l'installation de moisissure (surtout si l'air est humide) à long terme.

- Pour de ce qui est de l'air en convection naturelle durant la chauffe, une entrée et une sortie d'air dans la cabine est nécessaire.
Le fait d'être dans une cave (assez spacieuse, je suppose,) ne devrait pas être une contrainte : l'air froid entre dans la cabine par une ouverture basse, et ressort de la cabine par une ouverture haute (j'en parle dans mon site, "explications concretes").

- Pour ce qui est du long terme, là, je suis plus inquiet : votre cave est hermétiquement étanche ?
Pas de soupirail ? Complètement sous la terre ? Jamais utilisée ?
Si c'est le cas, cela me semble problématique.
Dans le pire cas, il faut probablement envisager une système de ventilation forcée (type vmc) pour renouveler l'air de la cave :
2 tuyaux de PVC (diamètre 100 ou 125 mm) judicieusement placés et un extracteur (qui ne tourne pas en permanence, mais avec un programmateur) serait une réponse.
Vous auriez interêt à exposer votre cas à un installateur de saunas.
Pour information, bien que le problème soit différent, dans le cas de cave à vins sous la maison, (mots clés Google : hélicave Harnois), il y a un système de double tube concentrique qui permet le renouvellement d'air (sans extracteur électrique).
C'est peut-être une piste pour renouveler l'air de votre cave.

Cordialement
PS :
n'hésitez pas à questionner Marc, (en fin de mon site) qui a construit un sauna dans son vide sanitaire : votre cas est plus proche du sien que du mien.
Il est même "demandeur" de ce type de dialogue !



 courrier 
  Novembre 2008
 Question :    Bonjour

Félicitations pour votre travail et un grand Merci de présenter toutes vos démarches.
Je souhaite commencer le mien et j'ai deux questions:
Ma chaudière peut sortir de l'eau à 80°C cela peut-il fonctionner?
J'ai deux murs en pierre bien isolés, laisser la pierre apparente est-ce un problème?
Merci d'avance
Bonne journée

 Réponse :  
Bonjour

Merci pour vos félicitations.

Je suis bien embêté pour répondre...

Mon expérience du bricolage n'est pas si étendue que cela.
J'ai fait des travaux "basiques" d'aménagement (isolation toiture, isolation murs, isolation sol, monter des blocs portes, des cloisons, câbler des éclairages et des prises...) uniquement une fois (je n'ai qu'une maison...)

Mais là, je ne suis pas compétent pour vous répondre...

En effet, si je comprends votre projet, vous prévoyez un radiateur par chauffage sanitaire.
Ce n'est absolument pas mon domaine...
Et j'ignore même si un radiateur adapté à un sauna existe...

Quant à la possibilité de laisser la pierre apparente, il me semble que c'est contradictoire avec une montée en température rapide.
En effet, il est préférable d'avoir une faible inertie thermique, sinon, votre temps de chauffage -et le temps de retour à la température ambiante- sera très long... Je crains également de la condensation sur la pierre (air chaud et pierre "froide").

Bonne recherche, et désolé de ne pas avoir été plus positif.

Cordialement

 suite du dialogue :  
Bonjour
Effectivement la Pierre se retrouve plus avec le caractêre Hammam, et cette solution ne serait pas judicieuse.
La source de chaleur, proviendrait de la chaudière (dont je fournis la matière première) située juste à côté du sauna et je peux sortir de l'eau à 90°, c'est pour cela que je m'interroge.
Merci de votre réponse , et soyez convaincu que votre page internet est un bel encouragement et d'une grande utilité.
Merci.



 courrier 
  Novembre 2008
 Question :    Bonsoir,

Grâce à votre site qui montre un travail impressionnant j'ai l' envie de construire aussi mon sauna.
J'ai donc quelques conseils à vous demander si vous le voulez bien.
- le sauna sera dans mon garage en brique monomur de 30 cm
- je voudrai le faire en chevron de pin de 4 cm d'épaisseur sans aucune isolation.
Dimension intérieur du sauna: 2,00 x 1,50 x h = 2,10 ; porte 1,85 x 0,70
Je compte louer une machine à bois sur une journée pour réaliser les rainures et les languettes horizontales ainsi que les rainures verticales des deux extrémités (les coins seront croisés).
Que pensez vous du pin?
A votre avis 4cm l'isolation sera-t-elle suffisante ? Faut-il plus ?
Quelle puissance dois-je prendre pour le poêle ?
Voilà pour mes questions.
Je vous renouvelle mes compliments pour votre ouvrage et vous remercie d'avoir suscité en moi l'envie d'entreprendre.
Bien cordialement

 Réponse :   Bonjour
et merci pour vos compliments.

Votre projet nécessite une bonne expérience du bois et de sa mise en oeuvre, expérience que je n'ai pas...
Par exemple, je ne peux pas vous dire si du "chevron" de pin est suffisant pour réaliser la structure complète.
De plus, il faut savoir choisir le bois et son fournisseur (pour éviter du bois qui n'est pas encore sec, ou qui risque de vriller par la suite).
Quant à l'utilisation d'une machine, pourquoi pas...
Donc, je suis gêné pour vous orienter... Comme je l'ai humblement écrit : je ne suis pas menuisier...

Pour ma part, si j'avais dû placer mon sauna dans un garage, j'aurais choisi une structure porteuse en "chevron" (il me semble que c'est du demi-chevron), puis une fois le "squelette" de la cabine monté, j'aurais placé du lambris à l'extérieur, laine de verre ou laine de roche, puis lambris à l'intérieur. Seul le plafond extérieur peut être en simple aggloméré, car il ne se voit pas. D'ailleurs, la solution de cette structure légère apporte un avantage supplémentaire : on peut mettre une grande épaisseur d'isolant au plafond, là où c'est plus critique.

Le conseil que je peux vous donner :

- penser à tout, avant de commencer (état du sol, plafond du sauna, passage des câbles, fixation des banquettes, de la porte...), pour optimiser les achats.

- consulter les sites internet de fabricants de cabines de sauna toutes faites, et bien observer les choix techniques adoptés.
Peut-être même que le prix -tout inclus- sera du même ordre de grandeur que votre projet en pièces détachées.
D'ailleurs, pour la puissance du poêle, la réponse sera donnée directement...
D'après vos côtes -tout à fait convenables- il faudra probablement environ 4 kW.


Autre info, directement liée à votre cas :

il est important que votre garage soit un local sain.
je pense notamment à ce qu'il ne soit pas le siège de mauvaises odeurs (fuel, fumée, poussières...) qui pollueront le sauna et rendra les séances très incommodantes... ce qui est vraiment contradictoire...




 courrier 
  Novembre 2008
 Question :    bonjour
voila, je dispose d'un emplacement de 1,8 m de long, 1,4 m de large, 1,87 m de haut.
le plafond est une dalle en hourdis
il y également deux murs en béton et deux parois en novopan marine montées sur rail
je pense faire l'isolation en liege de 4 cm d'épaisseur
les parois et le plafond en lambris hemlock de 18 mm.

on me conseille :
la puissance du poele à 3 kW ?? avec une lampe infrarouge Philips de 600 Watts ??
la porte en verre securite de 8 mm.
la colle du novopan pour un sauna ??qu'en pensez-vous ?
si j'ai bien compris en lisant votre présentation il faut monter les parois et le plafond en dernier.

 Réponse :  
Bonjour,

- Les côtes que vous m'indiquez sont suffisantes, sauf si vous mesurez 1m90...

- J'ai un doute sur une isolation en liège : j'ignore sa tenue en température, l'odeur, même placé derrière le lambris bois.
C'est critique, surtout au plafond, à la verticale du poêle.
Privilégiez la laine de verre, ou alors la laine de roche, plus adaptées au sauna.
Je peux vous conseiller d'emporter un morceau de votre isolant, de le cacher dans votre serviette, et d'aller prendre un sauna dans votre salle de sport, pour voir "ce que cela donne"...

- Le hemlock est parfaitement adapté pour les saunas : certains constructeurs de cabines l'utilisent.

- La puissance de 3 kW me semble un peu faible, car c'est plutôt adapté pour des cabines (du commerce) d'environ 3 m3.

- une lampe infrarouge permettrait de gagner en rayonnement sur la peau, mais ce n'est pas l'esprit d'un sauna.
Mais pourquoi pas... un mix de cabine infra rouge et cabine sauna sera peut-être à la mode bientôt.

- porte en verre 8mm : rien à dire sur le matériau. Pensez également au principe de fermeture (poignée, rouleau...), et de fixation (paumelle), car elle sera probablement lourde...
Attention néanmoins à la perte thermique occasionnée, ce qui est critique si votre poêle est à 3 kW.

- si j'ai compris : le novopan est monté sur rail. C'est donc une cloison sur laquelle vous allez monter une isolation.
Dans ce cas, vous vissez des tasseaux sur le novopan, et insérez la laine de verre entre eux. Puis lambris cloutés sur les tasseaux.
Je ne vois pas le rôle de la colle...

- Parois d'abord (qui montent jusqu'à l'isolant du plafond) et lambris plafond ensuite : c'est utile pour avoir un profil adapté à une dégoulinure d'eau : l'eau passe du lambris plafond sur le lambris cloison, sans rentrer dans l'isolant.
Mais en utilisation normale, il n'y a aucun ruissellement, et donc c'est superflu.
Je l'ai fait, par précaution, d'autant plus que je suis en pente.

Bon courage...

 suite du dialogue :  
bonjour
merci pour vos reflexions
je vais prendre un 6kw. En plus très peu de difference de prix.
J'ai trouvé des lambris en pin thermochauffés a 120° à 39€ le m2
il y en a aussi en étuvés à 6% d'humidité pour interieur à 9.5€ le m2 : belle difference de prix
il faut que je me renseigne sur les deux méthodes
merci encore




 courrier 
 Novembre 2008
 Question :    Bonjour, Félicitations pour votre travail au niveau du sauna comme au niveau du site.

Sur ce que j'ai pu consulter, votre site est certainement le mieux renseigné pour quelqu'un qui comme nous souhaite se lancer dans ce style de projet.
Comment en profitez-vous à présent ?
Quels sont les conseils que vous me donneriez suite à cette expérience ?
Où avez-vous acheté votre poële Tylo ( certainement les meilleurs )?
Au niveau du bois, est-ce facile de trouver du sapin du nord non traité ?
En regardant vos photos, je me demandais pourquoi vous avez enlevé le pare-vapeur du papier de verre ?
Je suis désolé de vous ennuyer avec mes questions mais si vous pouvez y apporter quelques réponses cela m'aidera dans la construction de ce sauna.
Merci pour votre aide et encore bravo pour votre travail.
Bien cordialement à vous.

 Réponse :  
Bonjour, dans l'ordre de vos questions :

1) j'en profite pleinement, à chaque fois avec un plaisir identique...

2) conseils : de se lancer sans complexe pour la réalisation personnelle.
Attention néanmoins à l'aspect électrique : il faut savoir ce qu'on fait...
Tout le monde n'est pas un habitué du câblage électrique, et il ne faut pas faire n'importe comment !
L'installation est indiquée sur mon site, mais peut-être que cela méritait d'être mieux mis en valeur.
Mais, comme je l'ai rappelé déjà à un internaute (courrier d'Avril 2006), si on sait ce qu'on fait, c'est de la portée d'un particulier.
Pour ma part, "tirer" un câble m'est plus facile que de placer des chevilles dans une cloison... Question d'expérience de chacun.

3) et 4) Lire la rubrique "inventaire", dans la case "combien ça coûte".

5) J'avais un rouleau de laine de verre de 20 cm d'épaisseur : pour en prendre une épaisseur de 5 cm, j'ai délité environ 6-8 cm coté "fibre" pour le tasser dans mes tasseaux. Et, du coup, j'ai pu continuer à en reprendre encore 6-8 cm dans le même morceau.
Il est exact que j'aurais pu prendre le coté avec pare vapeur. J'ai fait exprès de ne pas le faire.
Un internaute m'a signalé que, d'après lui, c'était une erreur. Je lui ai expliqué les raisons de mon choix (courrier de Aout 2008).

6) Vous ne m'ennuyez pas du tout, et c'est avec plaisir -parfois en retard- que je dialogue avec des internautes comme vous.
C'est tout à fait dans l'esprit de mon site, comme en témoigne la rubrique "courrier des lecteurs".


Donc n'hésitez pas à me questionner, j'espère que mes modestes réponses serviront à tout le monde...

Cordialement
 suite du dialogue :  
Bonjour,
Merci pour votre réponse et vos nouvelles informations.
J' avance dans le projet et je serai certainement confronté à d'autres interrogations par la suite.
Alors à très bientôt et encore merci pour votre disponibilité, votre sympathie et votre compétence.
Bien cordialement à vous.

 suite du dialogue :  
Bonjour,
J'avance dans le projet et actuellement je recherche la fourniture du bois ( ce qui n'est pas le plus simple ).
J'ai trouvé un seul fournisseur qui peut usiner du sapin du nord non traité en épaiseur 25 mm et largeur 130 mm.
Par contre, il me semble que ce bois ne convient pas pour les banquettes.
D'après mes renseignements, il faut utiliser du tremble, du tilleul ?
Ce fournisseur ne peut me proposer ( en bois blanc )que du peuplier.
Est-ce que ce bois peut convenir pour les banquettes ? Qu'en pensez-vous ?
Merci de m'aider dans ce projet et je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite et de vous transmettre des photos dès que possible.
J'espère commencer le chantier, si la livraison est respectée, pendant les vacances de Noël.

Merci encore et bonne journée.
Bien cordialement à vous .

 réponse :  
Bonjour,
en recherchant, j'ai trouvé ceci :
http://www.sauna-first.com/
vous avez une liste de bois utilisé pour les saunas.
peut-être que vous trouverez du bois au détail à acheter (rubrique devis ?)
Quant aux banquettes, le contact thermique avec la peau est un argument sans en être un, car on a une serviette de séparation entre la peau et la banquette.
Bien sûr, le coté esthétique ("bicolore") est un argument.
Par contre, pour le dossier, c'est probablement une bonne idée de choisir un bois qui possède un contact moins chaud avec la peau.
Les fabriquants de cabines sauna n'hésitent pas à vanter cet atout. Mais bon, dans beaucoup de saunas, comme le mien, on n'a pas ce luxe...

Cordialement


 courrier 
  Octobre 2008
 Question :   
Bonjour et félicitations pour ce remarquable site.

Nous souhaitons également nous lancer dans la construction d'un sauna sur mesure dans notre salle de bain.

Nous sommes passés chez Nordique France et le prix ont flambé depuis votre réalisation. De plus, ils imposent la vente de la laine de roche avec les lambris... mais bon, c'est notre problème.

Connaissez-vous d'autres fournisseurs pour le lambris (aulne+tremble)?

Maintenant que vous avez beaucoup de recul sur l'utilisation de votre sauna, changeriez-vous quelque chose si vous aviez à le refaire maintenant (isolation, type de poele, dimensions, étanchéité vis à vis des pièces voisines, ...)

Nous envisageons l'achat d'un poele "combi" pour faire sauna mais aussi bania à la russe.

Tout conseil nous sera précieux.

Bien amicalement,
 Réponse :  

Bonjour,

et désolé pour mon temps de réponse, je ne consulte ma boîte aux lettres que de temps à autre...

Comme indiqué dans mon site, il existe "la maison du sauna"
http://www.saunasolar.com/Accueil.html
où j'ai acheté la porte seule.
A l'époque, ce vendeur ne présentait que du lambris de 9 mm d'épaisseur (bien moins cher) mais cela me semblait trop fragile.
Vous pouvez tenter cette enseigne.

Quant à Nordique France, je suis passé par le représentant de l'antenne de Nîmes. Le chef d'agence a commandé mes 10 bottes, qu'il a stocké dans ses locaux (le show room), et je suis passé avec ma voiture les récupérer.
Je n'ai gardé que des bons souvenirs (sérieux, de bons conseils...) de cette agence. Du coup, on oublie le prix...
C'est curieux ce choix d'imposer la laine de roche... Pour forcer la main ?

Essayez également une menuiserie de votre quartier : ces gens là commandent du bois régulièrement pour fabriquer des meubles, et ils connaissent peut-être la combine pour des lambris sauna.

J'ai un très mauvais souvenir de Réseau Pro, où un soi disant specialiste m'avait conseillé du Red Cedar : il ne connaissait ni la tenue en température, ni le risque d'odeur à chaud... Bref, il avait du stock à écouler, et le naïf que j'étais aurait pu le croire...

Je me suis souvent posé la question si du lambris "basique" que l'on vend à Leroy Merlin ou autre faisait l'affaire...
Même les vendeurs de Leroy n'ont pas la réponse...
Pour un sauna de particulier, les contraintes restent limitées, et c'est possible que du lambris de base (du premier choix quand même : sans noeud et épais) fasse l'affaire. J'en ai pour test le coffrage que j'ai fait sous ma banquette (il cache les tuyaux qui vont à la salle de bains) : j'ai fait ce coffrage bien après le sauna (car la salle d'eau a été faite bien après...), et, comme je n'avais plus de lambris "sauna", j'ai pris du lambris basique.
Je n'ai aucun souci. Mais il faut dire qu'au ras du sol, la température est de 40° maximum.
Ce qu'il faut impérativement : éliminer les lattes qui montrent une coulée de sève, car cela coulera toujours... et c'est très désagréable d'avoir cette colle dans la cabine.

Dernière piste : changer de pays !
Ce n'est pas de l'humour... J'ai, à l'occasion de vacances, la chance d'aller en Allemagne (à quelques kilomètres de la frontière française) pour faire certains magasins de bricolage. Et dans ces grandes surfaces, on trouve des saunas : c'est un produit plus répandu qu'en France.
Alors, si vous êtes bilingue (pas comme moi), et si vous prévoyez un peu de tourisme vers l'Est, posez des questions... Vous pourriez revenir avec du lambris dans votre voiture...


Pour répondre à votre dernière question, non, je ne changerai rien si je devais le refaire.
Ce n'est pas de l'autosatisfaction publique, mais c'est sincère : il est comme le premier jour.
Comme je l'ai indiqué dans le site, les erreurs que je ne referrais pas :
- la fixation des tasseaux (chevilles non adaptées aux carreaux de plâtre),
- les emm... de fixation de porte (paumelle non mises, et donc ouvrant et chassis désolidarisé),
- seau sans un bac plastique à l'intérieur,
- et comme je l'ai remarqué depuis, un hygromètre qui indique toujours la même chose, et qui donc ne fonctionne pas...

Donc vous le voyez, pas de quoi remettre en cause la structure, l'installation...



Votre email m'a donné l'occasion de m'instruire : je ne savais pas ce qu'était un bania à la russe...

Aie Aie... si j'ai compris, c'est un sauna... bien plus humide...
Attention donc, le problème est décalé : l'humidité est un phénomène très difficile à gérer... (pare vapeur, pente du plafond pour condensation, etc...)
Là, je ne peux pas vous donner de conseils vécus...
Questionnez ceux qui disposent d'un SPA (non vidé) à demeure dans leur maison : ils vous parleront de leurs problèmes de condensation...
Cordialement


 courrier 
  Août 2008
 Question :    Très bien pour ton site, je voulais vérifier les histoire de ventilation.
Je donnerai quand même le conseil de mettre un pare vapeur !
C'est pour éviter les condensations à l'intérieur de l'isolant thermique, d'autant plus avec un isolant hydrophile comme la laine de verre ou de roche.
En effet une humidité de 20% à 60°C seulement, correspond compte tenu de la quantité d'eau en grammes par litre à 100% d'humidité à 28 ou 29°C !
Ce qui veut dire qu'à l'endroit dans l'isolant ou la température est inférieure à 29°C il y a condensation si on n'empêche pas l'air chaud et humide de l'intérieur de migrer vers l'extérieur.
Il est évident que si la laine de verre est imbibée d'eau elle ne remplira pas correctement son rôle d'isolant.
Ce principe vaut pour l'isolation des murs extérieurs d'une habitation.
La plupart des isolants sous forme de laine proposent d'ailleurs pour cela un pare vapeur intégré.

Cordialement, Michel.
 Réponse :  
bjr

désolé de mon temps de réponse.
et merci de cet email très constructif. J'ignorais ce calcul de quantité d'eau équivalente.

J'adhère totalement à la nécessité d'un pare vapeur pour des murs extérieurs, ou sous toiture d'une maison.

Pour un sauna, j'ignore la vraie réponse.

Certains constructeurs de saunas (mais pas tous) indiquent clairement la présence d'un pare vapeur dans les parois.
Mais quid des saunas fabriqués en bois épais ? Le point de rosée est donc dans le bois lui même...
Et pourtant, "c'est calculé pour"...

Dans mon cas :

- le gradient de température le plus élevé est au plafond (en hiver), car je suis sous le toit de ma maison.
A ce niveau, la toiture est isolée par laine de verre avec pare vapeur, comme toute la maison.
Donc, quand j'ai isolé mon sauna par l'intérieur (sous le BA13), je me suis gardé de placer un pare vapeur, car on n'en met jamais 2.

- pour les 4 parois : c'est volontaire que j'en ai pas placé, car de l'autre coté des cloisons, ce sont des pièces intérieures.
J'ai raisonné de façon simpliste : l'air est sec partout, donc pas de risque de condensation.
De plus, le lambris bois (12 mm) fait office d'arrêt, et de "tampon", par propriété de régulation d'humidité.
J'avoue que je n'ai pas fait votre calcul de condensation qui aboutit à 29°C.

Je mets peu et rarement de l'eau dans mon sauna, et je ne l'occupe que de temps en temps.
Le reste du temps, il est aéré naturellement.
C'est dire du peu d'humidité supplémentaire qui y règne. Un hygromètre (précis) affiche aujourd'hui (21 Septembre 2008) 50 %.

En tout cas, je n'observe aucune dégradation visible...
Suite à votre courrier, j'ai fait un test :
j'ai inséré à plusieurs endroits (au sol, sous le lambris, ainsi qu'au plafond) des feuilles de papier buvard pour capter des traces d'humidité.
Après une séance de sauna bien arrosée, (sur les pierres de lave, bien sûr), je n'ai vu aucune trace d'eau sur ces "capteurs".

Je suis donc rassuré.

Encore merci pour cet échange intéressant.

Cordialement


 courrier 
  Mai 2008
 Question :    Bonjour,
Je viens de passer un moment agréable sur votre site. Bravo pour la qualité de vos explications, très détaillées.
Elles sont rassurantes pour le néophyte qui se trouve dans la même situation que celle que vous avez connue voici 3 ans.

Le site destiné aux kit de montage de UNIPOOL, que j'étudiais avant de vous découvrir, indique la nécessité de laisser un vide d'air (env. 40/50 m/m) derrière le lambourdage, sur lequel doit être posé du panneau de particule en 13 m/m avant pose de la laine de verre, pare vapeur, lambris, etc...

J'envisage mon sauna entre 3 murs en béton armé, dans un espace actuel de 228 cm x 158 cm, et cette nécessité me parait très excessive.
Si elle s'avère indispensable, ce serait que l'isolant n'aurait pas joué son rôle et qu'un choc thermique entre chaleur transmise (malgré la laine de verre et le lambris) et froideur du béton (relative) se serait produit.
J'envisage de ne pas respecter cette contrainte, qui réduirait d'autant mon disponible intérieur.

Vous-même n'avez pas respecté cette contrainte. Au terme de plus de trois d'expérience, restez-vous du même avis ?

Bien cordialement

 Réponse :  
Bonjour, et merci pour vos compliments.

Les fabricants de cabines indiquent de façon claire et sans ambiguïté qu'il faut laisser une lame d'air entre les cloisons de la pièce et la cabine sauna.

Je ne pense pas que cela soit lié au fait que cela soit un sauna, mais tout simplement qu'on ne laisse jamais une paroi de quoi que ce soit plaquée contre une cloison (et surtout contre un mur, qui est plus froid car il communique thermiquement avec l'exterieur) : immanquablement, de la moisissure apparait (le plâtre se pique, les papier peints se tâchent) et les dommages sont irréversibles.
Cette précaution s'applique également sur les meubles qu'on ne plaque jamais (d'ailleurs, la présence des plinthes permet de laisser une lame d'air, mais il est plus prudent d'avoir 2 cm de plus).

La cabine sauna obéit donc à cette règle, c'est tout. Il n'y a pas de raison de craindre plus (ce n'est pas du tout humide, et l'extérieur du sauna n'est pas chaud, ce qui de toutes façons ne serait pas une gêne).

Pour ma part, j'ai fait donc au plus simple en m'appuyant, sur un coté, contre un mur en brique, en plaçant directement la laine de verre en contact et puis c'est tout. Il est vrai que ce mur est porteur intérieur de la maison, et non périphérique, donc la température de la brique reste celle ambiante.
Mais je ne pense pas que cela eût changé quelque chose si ce mur fût exterieur. Les autres cotés sont également au plus simple par des cloisons en carreau de plâtre (montés en même temps que ma salle d'eau), et laine de verre en contact également.
La laine de verre est sans pare vapeur.

J'avoue que je n'ai pas démonté ni introduit une fibre optique reliée à une caméra, ni aucun capteur pour savoir comment se porte l'intérieur de mon installation !
Ce que je peux affirmer, c'est que, examiné de l'extérieur du sauna, il n'y a aucun défaut apparent ! Et, même après une heure de fonctionnement, le thermomètre affichant plus de 100° (soit 85° posé sur la banquette haute), la cloison en plâtre (sur laquelle le poêle est fixé) n'est même pas tiède au toucher, ni en haut, ni en bas, ce qui montre que la température ne traverse en rien.

Pour compléter les informations sur le "risque" d'humidité : j'utilise mon sauna qu'occasionnellement (l'équivalent de 12 fois dans l'année).
Mon étage n'est pas spécialement humide mais n'est pas sec : la douche de la salle d'eau est utilisée bien plus d'une fois par jour, et j'habite dans une région qui connait des périodes de pluie, donc d'hygrométrie élevée.
Je n'ai jamais utilisé mon extracteur installé dans ma salle d'eau (évacuation non encore installée en toiture...)

L'important est de ne pas enfermer de l'humidité : c'est pour cela qu'on indique partout qu'il faut que les murs "respirent".
D'ailleurs, pour la même raison, on ne met pas 2 couches de pare vapeur, ce qui formerait une zone quasi fermée (ce qui n'est pas un danger en environnement sec, mais on ne peut jamais garantir une absence d'humidité dans une maison).

Dans le cas de votre habitation, la situation est un peu plus critique :
le cas extrême serait : les trois murs en béton enterrés, terrain humide, façade nord, région pluvieuse...
Dans ce cas, l'insertion d'un sauna nécessiterait une structure sans contact avec votre maison...

Si vous craigniez un emprisonnement d'humidité (que le sauna fonctionne ou pas, c'est indépendant), il est préférable de laisser une lame d'air pour que les murs soient sans contact.
Dans ce cas, et pour ne pas perdre de la place, je vous propose une idée (un peu coûteuse) :
vous placez des contre-tasseaux verticaux (environ 2 cm d'épaisseur) de façon discontinue,
puis du polystyrène extrudé en plaque (2 cm), vissé sans difficulté sur ces contre tasseaux, et ce, sur les 3 murs béton
puis des tasseaux horizontaux (par exemple 4cm x 6cm), (à visser sur des cales mises au préalable sur le mur béton, ou à visser sur les contre tasseaux -au travers le polystyrène extrudé-)
et la laine de verre insérée entre ces tasseaux (exactement comme dans mes photos).
L'isolation sera donc :
2 cm d'air,
2 cm de polystyrène extrudé
4 cm de laine de verre
lambris bois.

Le choix de l'extrudé est parce qu'il est rigide, et qu'il "retiendra" la laine de verre quand vous la poserez en légère force.
En fait, vous "dressez" une nouvelle cloison (le polystyrène) à 2 cm de l'ancienne (le mur en béton).

Les conseils de renforts pour la fixation des banquettes et poêles sont bien sûr à appliquer : il faut s'ancrer sur du dur.

Si votre local est très sain, vous pouvez vous lancer dans une structure plus simple, c'est à dire comme je l'ai fait.

J'espère avoir répondu à votre question.

Bon courage,
et n'hésitez pas à me tenir au courant



 courrier 
  Janvier 2008
 Question :    bonjour; bravo pour ce travail (sauna et site ! ) ;
Je suis en train de terminer une installation un peu plus légère et je viens d'acheter un poêle ;
question (rien sur notice du poele) : peut on verser de l'eau directement sur les pierres ( elles mêmes en contact avec les résistances ) ?
Etant quasi nul en électricité, cette possibilité m'effraie a priori.
 Réponse :  

Bonjour, et merci pour votre message.

1) le poêle que j'ai (marque Tylo) est équipé d'une petite rigole, placée dans la partie supérieure, qui est prévue pour recevoir l'eau que l'on verse.
Cela voudrait dire qu'il est recommandé de verser l'eau dans ce petit récipient intégré au poêle, (et donc ne pas mettre l'eau sur les pierres ?).
D'après la notice, l'eau ainsi versée s'évapore et fait remonter le taux d'humidité du sauna.
Bon, il fallait y penser...
Sauf que les concepteurs (les têtes en ébullition de Tylo) ont oublié les aspects pratiques :
- quand je rentre dans un sauna, je n'ai pas mes lunettes (et il y a des millions de porteurs de lunettes qui n'ont pas envie de se brûler la peau par les montures qui sont à 100°)
- quand je manipule l'eau au bout d'une louche en bois dont le manche fait 30 cm, je manque de précision pour viser cette rigole qui fait 2 cm de large, et qui est placée coté cloison, donc loin (et sans lunette, c'est folklo...)
- si j'essaie de faire attention de ne pas faire goutter, je passe quelques longues secondes à verser, et ce très très près au dessus des pierres de lave qui rayonnent gentiment de la chaleur.

En clair, tout ça est très dissuasif.
En résumé, cette idée de verser de l'eau dans le réceptacle prévu à cet effet, est une vue d'intellectuel de salon en pleine masturbation cérébrale...

2) Donc, oui, on peut verser de l'eau directement sur les pierres de lave.
C’est ce que tout le monde fait, pour faire comme tout le monde…
Car, soyons honnêtes, en France, le taux d’humidité est suffisant pour ne pas l’augmenter. Pour ma part, je jette quelque gouttes de ma bouteille d’eau sur les pierres, cela fait un doux bruit de pschiiiit, je bloque ma respiration quelques secondes, car l’air devient irritant pour les poumons, et je continue ma séance.

3) Quant à votre question sur l’électricité, c’est pertinent, mais ne vous inquiétez pas.
- les résistances ne sont pas au potentiel secteur, du moins pas la partie externe,
- on n’est pas en contact direct, car elles sont inaccessibles (à l’intérieur du poêle)
- même si on imagine conductrice l’eau que l’on verse, on ne « touche » pas l’eau, mais la louche qui verse…

Le pire scénario que l’on peut imaginer (à mon avis, comme ça, en vous répondant à la volée), serait un « survolté » qui vide le seau brutalement et qui se mouille les mains, les pieds…
Bon, s’il échappe à une électrocution (en supposant qu’elle soit possible), il sortira en courant hors du sauna, car les conditions seront intenables.

Pour finir, je suppose que vous avez déjà pris des saunas, par exemple dans une salle de sport, et que vous avez vu qu'il n'y avait pas de squelette attaché au poêle...
Donc c'est bon signe.

Cordialement,
et bon courage...



 courrier 
 Janvier 2008
 Question :    (...) les lambris sont à vernir ?(...)

 Réponse :  
Bjr
(...) les lambris ne sont pas à vernir.
Les lattes ont été déballées (vendues en botte de 10), vérifiées, mélangées, puis coupées et posées. Aucun traitement à faire.
Bien entendu, il s'agit de lambris "sauna" (traités en étuve en usine), comme indiqué dans les explications de mon site.

Certains sites de sauna parlent de huiler le bois pour l'entretien.
Pourquoi pas. Dans mon cas (un particulier qui "use" peu le sauna), j'ai préféré laisser le bois tel quel. Je ne voulais pas prendre le risque de modifier l'odeur très légère et très agréable (et typique) du sauna.

Maintenant, cela fait 3 ans qu'il est opérationnel, et il est comme au premier jour.

(...)
Cordialement
et bonnes suées (avant et après ;+)
 autre question :  
Bonjour,
Tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir répondu.
Je voudrais savoir à combien revient l'achat du poêle.
Merci et à +

 réponse :  
Bsr
je vous invite à tout lire sur mon site !

Pour ce qui est des lambris, c'était indiqué.
Quant au prix du poêle, c'est sous la rubrique Inventaire, combien ça coûte...
Mais une recherche sur Internet vous donnera des réponses plus récentes, et des adresses qui vous intéresseront.
Cordialement


 courrier 
  Décembre 2007
 Question :    Bonjour merci et bravo pour votre site !
Juste une petite question sur les tasseaux. Est-ce qu'il y a une contrainte particuliere sur le type de bois à utiliser ?
Cordialement.
 Réponse :  
Bonjour,
et merci pour votre compliment.
Non, il n'y a pas de contrainte de bois pour les tasseaux.
C'est l'épaisseur qui forme l'épaisseur d'isolant, et donc quelques cm c'est déjà solide.
Pour ma part, je disposais de demi chevron de toiture, en sapin brut. (4 cm x 6 cm).
Il y a peu de contrainte mécanique dessus, et le lambris se cloute sans problème.
Par contre, la fixation des tasseaux sur les parois doit être bien solide :
comme indiqué dans mon site, j'ai des chevilles non adaptées, et en cloutant les lambris, cela a défixé mes tasseaux ! J'ai du bricoler des fixations supplémentaires...

Pour finir, comme indiqué également, il faut penser que certains tasseaux supporteront une charge lourde (banquette, poêle). Dans ce cas, il faut s'assurer du bon maintien, comme par exemple que les tasseaux verticaux touchent le sol.

Pour ma part, par sécurité, j'ai placé des pieds aux banquettes (également des demi chevrons, mais rabotés) pour éviter de faire porter le poids aux lambris, et donc aux tasseaux. Ces pieds ne gênent pas : ils sont aux extrémités, contre les parois.
Le pied central (que l'on voit sur une photo) n'est pas une gêne non plus.
Cordialement



 courrier 
  Mars 2006
 Question :    Bonjour,
Félicitations d'abord et un grand merci pour l'aide que vous apportez aux personnes prêtes à se lancer dans la réalisation d'un sauna.
Si techniquement, je sais maintenant où je vais, je rencontre des difficultés pour trouver la matière première qui va bien.
Sans indiscrétion, où vous êtes vous procuré le bois, et les accessoires pour votre sauna ?
Merci à l'avance
 Réponse :  
Bonjour,
merci pour vos félicitations, et n'hésitez pas à me recontacter pour un éventuel conseil.
1) le bois : des lattes pour sauna, achetées à Nordique France, revendeur à Nîmes (30). C'est indiqué dans mon site, sous la rubrique, Inventaire, combien ça coûte...
2) les accessoires : seau, louche, hygromètre... Pour tout vous dire, dans un magasin, en Allemagne ! Mais on en trouve également dans des magasins de sauna, en France...

Cordialement


 courrier 
 Mars Avril 2006
 Question :    Bonjour,
Nous avons vu votre oeuvre sur internet et nous sommes très impressionnés !
Ca fait un petit temps qu'on pense nous aussi à construire un sauna mais certaines données nous manquent et nous pensons que vous pourriez nous aider.
L'endroit où nous voulons construire le sauna est une chambre, la place disponible est de 2m sur 1.80m.
Notre première question est d'en savoir un peu plus sur l'aération, on s'est renseigné et on nous a parlé de simple appel d'air, de système d'extraction d'air et encore d'autre. Que recommanderiez-vous ?
Notre deuxieme problème est l'isolation, on compte laisser une lame d'air avec le mur mais faut-il l'isoler ou le bois suffit-il ?
D'avance merci.
Merci et meilleures salutations.
 Réponse :  
Bonjour,
merci pour la qualificatif "oeuvre" !
1) dans votre configuration, une cabine toute faite peut être la solution adaptée...
Mais je suis géné pour répondre à votre question d'aération...
En effet, j'ai vu et pris des saunas dans des cabines sans entrée d'air sous le poêle électrique, alors que j'ai lu sur la notice de montage du mien que c'était indispensable, sous peine d'incendie...
De plus, j'ai fait l'expérience de fermer ma sortie d'air, et je n'ai pas eu de problème... Alors que c'est marqué également qu'il faut une sortie d'air...

Aussi, le conseil que je peux vous dispenser, est de suivre la notice : une entrée d'air basse, (sous le poêle me semble judicieux) et une sortie d'air haute, pour créer un mouvement de convection naturelle, sur la même paroi.
Dans mon cas, j'ai clairement indiqué dans mon site que j'ai fait différement, et pourtant cela fonctionne quand même très bien.
Quant à un système d'extraction d'air, cela me semble exagéré, sauf condition spéciale d'air en dépression (c'est ce que je pourrais avoir chez moi, et pourtant je n'ai pas encore installé l'extracteur....).
Ici, mon conseil (d'amateur) est d'ignorer cette possibilité d'extracteur.

2) Où ça une lame d'air ? Si vous prévoyez une cabine, c'est important de laisser une lame d'air pour que le mur, la cloison actuelle, soit à l'air libre et ne soit pas souillé par le contact du bois de votre cabine. On fait de même lorqu'on place un meuble le long d'un mur pour éviter que le papier peint ne moisisse.
Pour ma part, les photos le montrent bien, je n'ai aucune lame d'air, puisque la laine de verre est directement en contact avec la brique et les carreaux de plâtre. De plus, les lattes de bois sont en contact avec la laine de verre à l'intérieur du sauna. Ce n'est pas une cabine, mais un sauna intégré à la maison, que je laisserai quand je déménagerai...

J'espère avoir répondu utilement à vos questions.

Cordialement
 autre question :  
Bonjour,
Tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre mail!
Nous avons encore une dernière question à vous poser, nous avons entendu qu'il y avait qqch de spécial à faire avec le tableau électrique.
Pouvez vous nous expliquer ce qu'il en est pour chez vous.
Merci.
 réponse :  

Sur mon site, j'ai indiqué l'aspect "électrique" spécifique au sauna :
- il faut que la puissance disponible dans votre logement soit suffisante,
- il faut que les câbles amenant le courant sur le radiateur soient de section suffisante.

Le "qqch de spécial avec le tableau électrique" doit être de "tirer" une nouvelle ligne : un coupe circuit différentiel sur le tableau (le "truc" de protection qui "tombe" quand il y a un court-circuit), puis un gros câble qui va vers le sauna.

C'est ce qu'on fait pour des installations d'appareils gros consommateurs de puissance : four, plaque induction....

Si on sait ce qu'on fait, c'est de la portée d'un particulier. Si on ignore tout de l'électricité, alors il faut faire appel à qqun.

Cordialement